恵那

５月１５日恵那。天気予報は曇り。最高気温は25度。湿度は結構高め。

まだまだシーズンは終わっていない。そう思いつつ、恵那の里エリアへ。

この日は、里エリアの初段以上の課題を触って、たくさん完登するぞと意気込んでいた。自分が思っていた以上に前日から鼻息は荒かったろう。その証左に朝目覚めたのは6時頃。朝、早すぎ。

朝食を済ませ6時半過ぎに家を出る。途中コンビニに立ち寄って恵那の記帳所には7時45分についていた。正直眠い。岩場で仮眠するか。しかし鼻息が荒いため眠ることもできない。

岩場につき、まずはツェバーバにトライする。自分は初段ぐらいサクッと落とせるクライマーにもうなっているんです。ホールドもポジティブだし、余裕そう。少しだけマントル周辺でアップをして、さっそくスタートからトライ。SDスタートだけど、まったく離陸できずに終了。クッソ悪くて笑った。可能性ほとんどゼロの状態でした。どうしたらこういう課題できるようになるんだろう。初段ぐらいサクッと落とせるクライマーでもなんでもなかったです。たんに鼻息荒い系クライマー。

ツェバーバには早々と見切りをつけて、過去敗退している飛行船へ。敗退したのは1年半前かそこら。そのころに比べて今の自分は保持力あり系クライマーにもうなっているんです。サクッと落とせるイメージしかないので、さっそくトライ。早々に中間部の左手カチどりまで到達する。ただ、カチとった後がいまいちうまくいかない。あーだこーだ試しているうちに気づいたら左手人差し指が裂けていた。突如到来した戦意喪失の波。まだ11時前ですよ。指皮終わるの早すぎ。メンタル大崩壊したので帰宅することも頭にちらつく。ただ、帰るのもあほくさいので、テーピングで応急処置。とはいえ、それまで満ち溢れていたやる気は戻ってこない。とりあえずそこら辺にある３～６級ぐらいの課題を登ってみる。

気が多少晴れたので、近くにある幾何学をトライしてみる。こちらはスタート時に身体が横の岩にあたってしまう核心。10トライぐらいして何とか初手を止めて完登。坊主を免れ多少メンタルを持ち直すことができた。

裂けた指は左手。どうせなら右手も捧げてこの日を終えるかと思い、ユビサキキにトライ。４回ほどトライして、手も足も出ないことを痛感した。カチが弱すぎて指は裂けるまでにも至らなかった。自分は自称カチラーだが、ユビサキキやフクベの冬の火、白川のアンタゴニストなどのリアルカチには全く対応できない。自分は単にピンチやスローパーに比べたらカチが多少得意といったレベルに過ぎないクライマーなのだ。情けねぇぜ。

ユビサキキの合間にデブリードマンをトライするも、こちらも意味わからず終了。下山がてら初段を触ろうと思い、ジェンガへ。ジェンガって結構簡単な初段って聞いたことがあるんですよね。岩の前に着くと先客がいるので、サクッと落としちゃうと嫌な感じのマウンティングおじさんになっちゃうなぁと思いながら、一緒に混ぜてもらうことにした。結果、ドハマり。誰だ、これを簡単って言っているやつ。結局１時間、いや、それ以上の時間を費やして何とか登れた。登れた時は安堵感しかなかった。

最後に、駐車場近くのフーとカケナガシをトライ。これらは全くできる気せず。

初段たくさん落とすぞーとかいって鼻息荒く岩場へ向かうのはマジでろくな事がない。これからはもっと慎ましく岩場へ向かいたい系クライマーになります。早々に指皮やられた割には１７時ぐらいまでよく粘った。その点だけは評価できる一日。

ちなみにこの日の恵那は結構蒸してて、コンディション的にはもうシーズン終わりかけていた。虫も多くて、虫よけを持参忘れという致命的な失態を犯した自分にとっては本当に不快な環境。みんなは蚊取り線香と虫よけ忘れないようにね！

 

GWの外岩④

 GW最終日は鳳来へ。午前中、豊橋に用があったので次いでに鳳来って感じ。下道で豊橋から鳳来へ行ったけど１時間以上かかって萎えた。

ブログを書くのがやや面倒になったので一言で済ませます。

艶、トライして無事敗退！

あとは、備忘録。

• 五月初旬でも鳳来はコンディションはそこまで悪くない
• 梅の湯気持ちいい！

以上

GWの外岩③

 フクベ１泊２日の旅から二日間レストを入れて恵那へ。

６時半ごろに起床したので早めに出発。８時には記帳所着。この日は午後から雨がぱらついてきたので、後から考えると早めに来れたのは正解だった。

さて、本日のお目当てはカマイタチ。２週間前にロケッティアとかダイアモンドでもやりに行こうかと思い岩を探していたら、何故かたどり着いたのがかまいたちだった。何かの運命かもしれないので（ただただ迷ってたどり着いただけ）、その時は先客に混ぜてもらい試しにトライしてみた。３段という課題の割には一手一手のホールド感はポジティブ。全パートのばらしは比較的早く終わった。ただ、つなげると結構しんどい。そんな感じの課題。鳳来のカイエンやオークを何となく彷彿とさせる。

２週間前の感触が良かったので、落とせるのではないかと思い、この日、満を持して恵那にやってきたわけですよ。

ちゅうわけで他の岩には目もくれずにカマイタチ。９時頃からトライを開始する。下部パートを復習しながら指を温める。まぁまぁ動けるようになってから、核心の上部ランジの練習。こちらも二回ほど練習してコツを思い出せた。

てなところでつなげトライ開始。３トライぐらい連続で中間部で落ちる。前回は簡単にできてたところで落ちている。こういうのマジでメンタルにくる。ただ、つなげトライをするごとに身体が起き始めてきた感があった。

少しレストを入れればおそらくできるはずと言い聞かせ、１５分ほど付近を散策しつつレスト。この日は少し寒くて足先も冷えていたため、散歩して足を温めたのは効果てきめんだったように思われる。

レスト後のつなげトライで何とか完登。ソロでハイボールを登れたことはめちゃくちゃうれしかった。そもそも登れる前は、上部に行ったシーンを想像しながら、落ちたらどうしたものか、いや落ちるわけはなかろうという自問自答を繰り返していた。

んなことがあったもんだから、登れた瞬間はマジでうれしくて、ソロなのに大はしゃぎしてた。もうすぐ３７歳になるおじさん。３７歳って文字に起こすと「あ、マジでもうおっさんやん」って思いますね。でもおっさん頑張りました。

カマイタチが登れた後に、ペシミスト登れたら、こいつは最高の休日やなぁと思い、ペシミストへ。こちらは指皮が瞬殺されました。マジ悲観。最近、カチが弱いので強化したいなぁ。

ペシミストをトライし始めた頃から、雨がぽつぽつと来たので、もう帰るかなと思い荷物をまとめて電波塔の駐車場へてくてく歩いて行ったが、途中、一抹の物足りなさを感じ、ダイアモンドとロケッティアを探しに行った。

少し迷子になりそうだったが、無事岩を発見。先客がおひとりいらしたので、とりあえずダイアモンドを混ぜてもらう。

ダイアモンドはオブザベ不足で中間部、やたらと時間がかかったけど何とかフラッシュ。久しぶりに初段フラッシュできてうれしす。

ロケッティアはですね、こちらはですね、おそらくですね、雨が降ってなければですね、完登できていたわけですね（完全に苦し紛れの言い訳）。どうにもこうにもロケット発射のランジがうまくいかず、リップを取り損ねて敗退。こうやって取りこぼしをしているのがマジで悔しい。カマイタチ登れていい気分のはずが、少し良くない気分で終わってしまって残念ではある。

GWの外岩②

前日に引き続きフクベへ。この日もややスロースタート気味でまずはミニハイカラ岩へ。

まずはSラインをやってみる。現地で同じ課題をやるとおっしゃっていた好青年のムーブをパクりながら中間部を何とか解決して、完登できた。前日坊主だっただけに少しうれしい。

移動。新下流エリアへ。新下流エリアはお初のエリア。

アリアーヌをトライ。スタートの左手ポッケが思いの外、持てるもんだから一気にリップに行けるのではと思い、トライしてみたら、結構簡単に行けた。これでいいのかは謎。家帰ってから、フェイスブックのトポ見たら、左上すると書いてあるので違う課題になってしまっているとは思う。違う課題っていうことならアリアーヌ直上とかいう感じですかね。リーチの長さによってグレード感が異なると思いますが、170CM以上ある人にとっては１級ぐらいなのかなと思いました。

そのあとは超魔界村SDを触る。こいつはしっかりと悪い。一手もばらせなかった。まぁそんなこともあるよね。颯爽と撤退しました。

最後にThe Sun。見るからに危険課題。ホールドは見るからにポジティブだけど、威圧的な風貌でトライするのをためらう。３トライで登れなかったら、帰りますと妻に宣言して、３トライ目に無事登れた。久しぶりにぞっくぞくする系の課題で登り終わった後の充実感たるやなんとも言えない課題でした。

これにてフクベの二日間は終了。

大した成果はなかったけど、ハッパマシンガンがTick List入りしたのが今回の収穫でした。

GWの外岩①

気持ちがいいくらい天気がいまいちな今年のGW。天気予報と睨めっこしながらいつ岩場に赴くかを見極めていた人も多いはず。岩三昧なウィークにしようと思っていたけれどそうはいかず、初日はジムへ行き、その後は二日間レスト。連休開始から4日目にしてようやくフクベで登ることができた。

せっかくの連休なので日帰り圏内でありながら、前日に美濃市でのホテル泊を選択。こうすると何となく特別感が出るからよい。

肝心のクライミング初日。天気は快晴。虫がぼちぼち出始めているけれど、気温はそこまで高くなく十分登れる環境だった。

朝はゆったり目のスタートで、まずはハッパマシンガンをトライしてみる。こやつは去年触っているがとにかく苦手意識が強い課題。ボディの強さとかヒールのテクニックとかいろいろ試される。

まぁ、できないだろうと思いながらアップがてらパート練。やっぱしいろいろできないなぁとなりながらも、身体が起き始めてからは意外にできるパートが少なくない。これ、ワンちゃんあるかもと思い、さらにばらしていく。すると全パートが解決する。

苦手課題に対応できていることに感動し、自分の成長を感じる。この勢いで一気につなげます。つなげトライ２回目。核心のガバ取り一歩手前まで行く。惜しいなぁと思いつつ、次はいけると確信して右手に目をやると薬指ががっつりペロスペローしてた。

２日間のお泊りフクベ。初日のまだ午前中ですよ。「指皮さえペロリしていなければねぇ」という言い訳ができたので迷わず撤退。とりあえず成長が感じられたので良かったねとポジティブシンキング。

この後は、妻の目標課題をサポート。朝顔や太平洋などをトライして、朝顔が登れていた。昔はできなかった課題をサクッと落としており、こちらも成長が見て取れて旦那としてはうれしい限り。

最後にシンバと冬の火を触ったけどこの二つはさっぱり。完全に坊主な一日で、幸先の悪いGWクライミング週間が開幕。

フクベ シンバル、スズメバチ

新年度入りの4月3日。新年度だからといって何かが変わるわけでもなくこの日も岩場へ赴く。今回は二週連続のフクベ。前回は成果を求めに簡単そうな3段を触りに行った。今回はどうか。うん、前回同様、成果を求めに簡単そうな3段を触りに行く。そう、シンバルを登りに行こうと思ったのだ。

フクベはこれで四回目。シンバルのあるオープンブック岩は、初めてフクベに行った際に遊んだことがある。この時はスズメバチをトライして見事に敗退した。友人がシンバルを登っていたのを指をくわえて見ていたものだ。

ってことで、スズメバチにリベンジしてシンバルを落とし、温泉入っていい気分で肉でも食べるという充実した休日を思い描き家を出た。

8時15分、フクベの道の駅に到着。二週連続のフクベにして、もはや定番の五平餅モーニングを済ませる。9時前には岩場についていた。スズメバチには先客無し。

とりあえずストレッチやマントルパートでアップをする。その後、ムーブ確認をする。順調にムーブ確認が進むと思いきやまったくそんなことはない。リップどりもめっちゃ難しいし、初手どりもムズイ。二手目も全然ダメ。二年前はリップどり手前まで来てたのに一体どないなっとんねんという焦りの気持ちが襲ってくる。

9時半ごろ、スズメバチにもう一人、クライマーがやってきた。どうやらフクベによく来られている方のようでスズメバチをトライするという。「ご一緒させてください」と言われた時の感想。「マジで助かります！ムーブ教えて！！」という体たらく。

ということで、その方に初手どりとリップどりのスタンスを教えてもらう。うん、今まで使っていたスタンス全部間違ってた（笑）。そんなに間違えることあるのって思うぐらい間違えていた。そりゃできないわけだわ。正直、自分のオブザベセンスのなさには脱帽する。セッションしないとまったく登れない。もう9年近く登っているけど、いまだにこんな感じだからマジで困ったものです。

さて、スタンスを教えていただいてからばらしをして、一応自分のオリジナルムーブも1か所ぐらい作った（さすがに完コピしなくて済んだので今わの際の自分のプライドを保てた）。

ここで通しトライ開始。一便目は二手目の左手がしっくりこなくて、落ちる。2便目。この時は二手目の左手がかなりしっくりきて、そのまま完登できた。二手目の左手が小指までしっかり力の入る状態で持てる形にするのが自分的なポイントだった。

ちなみにリップどり前に一度、左手をピンチに寄せるムーブがあるが、これが少し気持ち悪い動きである。完登トライでは、うまく寄せられなくて落ちるかと思ったが、何とかごり押せた。

スズメバチ後、一休憩を入れてシンバルへ。今回は確実に登れるよう2年前に完登していた友人にシンバルの核心を事前に確認していた自分。確認の結果、「核心はない」という。

実際、トライする前、ホールドを確認する。「うむ、たしかに核心はなさそうね」という気持ちになり、ワンちゃんのフラッシュを狙う。

無事、フラッシュ失敗。初手をとって、ヒールかけて、一度カンテ中継して左手の二手目をとる。ここまでは順調にいくけれども、そのあとが続かない。どうやら上半身を引き上げて右ヒールをかける必要があるようだけど、左手の持ち感が良くなく、うまくそのムーブができない。この時、「ここが、めっちゃ核心やん！」って気づいた。the 核心 of the 核心。この核心を突破するためにはどうするか。

行きついた答えは左手が小指までしっかり力の入る状態で持てる形にすること（既出）。そしてめっちゃ保持するだった。この答えに行きついた後のトライで完登できた。まぁ、シンバルっていうイカチィ名前がついている割には優しめな課題で、そのギャップからこの課題が人気になるのがうなづけます（グレードはさておき、岩の形状やムーブがそもそも面白いので登っておいて損はない課題だ）。

これで当初予定していた課題は無事完登した。ここまでで計5段。もっと段数稼いでしまえと思い、シンバルの隣にある冬の火を触ってみる。自分はカチラーだ。冬の火のカチを見た瞬間になんて相性の良い課題なのかと思った。これは結構すぐに行けるのではないかと思いトライを開始。

結果、多くの指皮を岩にお供えし敗退した。この課題はめちゃくちゃ悪いとおもったし、何よりも自分はカチラーでもなんでもないと実感した。自分は、単に「ピンチかカチどっちが好きですかと聞かれたらカチが好きすと答えるラー」に過ぎなかった。

冬の火で自分の実力を再認識させられたものの、帰るにはまだまだ早すぎる正午過ぎ。下山がてら初段を大量ハントすることにした。

まずは枕岩の枕・初段。この岩はサンシャインパワーやら枕をトライする方がいっぱいいらっしゃって、ジム状態。皆さんのトライを少し見学させていただき（＝ムーブをパクらせていただく）、ホールドを確認してからのトライ。

余裕の完登。と行きたいところが全くそうはいかずに、ここでドはまりする。枕の核心はリップ直前のガバに右手をクロスで入る部分。この時の左手がのっぺりぬめっとしたカチで、中々に保持感がよろしくない。強引にごり押ししようとするとうまくいかない。

核心で何度もフォールを繰り返したわけだが、この課題めっちゃよれを誘発してくる。理由は今になってもよくわからないがとにかくよれる。最初のうちは余裕でできるだろうと油断しながらのトライだったので、レストもろくに挟まず、マシンガントライをしていた。

こういう慢心の中、登っていると本当にろくな事がない。すぐに満身創痍になる。このままではマジで敗退すると思い立ち、入念なレストを入れること決意。その後も何回かフォールしたが、最終的に何とか登れた。多分、シンバルよりも所要時間を要したと思われる。

次は、クロスゲートのある岩で、ホッピングマシーン初段に挑む。この課題でも枕と全く同じ過ちを犯す。余裕で完登できるだろうと思って、何度も何度も落ち、そしてよれていく。少しは学べよな。

最初は一人でトライしていたものの後から京都のクライマーさんが来てくれてムーブを教えていただき何とか完登する。日ごろごり押しムーブしかしていないから本当にムーブの引き出しがなさ過ぎて、一人での解決力がここまでないのかとマジで泣けてきますね。

最後にエメルをトライしに行き、なんもさせてもらえず一日終了。一応、目標にしていた課題は落とせたものの、物足りなさというか消化不良感が強く残る一日であった。

一つは、自分のクライミング力に対する物足りなさ。

もう一つは登れる課題しか登っていないという物足りなさ。

自分にとって限界に近い課題にトライして登りきるというプロセスを久しぶりに欲してきた気分だ。そろそろイド、現身あたりに標準を合わせてトレーニングを始めるか…（とか言って鳳来には多分11月以降にならないと行かない）

ただただ3段という成果だけを求めて（フクベ／Hunter、夏至）

桜狂い咲く3月28日。豊田に引っ越してから初のフクベボルダーへ。

7時起床後の速攻出発で、フクベの道の駅に8時半ごろにつく。やはり近い。東京からフクベに行くのにどれだけ時間がかかっていたことか。その遠さから今まで泊りがけでしか来た事がなかった。もう何度でも来れる。これがPower of 東海ってやつだ。

道の駅で五平餅を調達し、腹ごしらえをすましたら岩場へ。

豊田へ引っ越してきたから登った岩場は豊田と白川のみ。主に初段と２段の看板課題を登ってきた。約２か月外岩に通い続けた今、そろそろ３段の課題を何でもいいから登りたい。

そんなくだらない欲求のもと、フクベに足を向けたわけで、とりあえず簡単と聞いたことがあるハンターをトライすることに決めたんです。

ハンターの岩は千畳敷の赤い橋を渡ったらすぐに所にあってアプローチはめっちゃ楽。迷わずたどり着けました。先客が一人いらしたので一緒に混ぜてもらうことに。

一通りアップがてらハンターのホールドを色々おさわりしてみる。まぁ、細かいホールドの連続だけど、カチラーを自称する自分には何の問題もないように思えた。多分、１時間ぐらいで終わるでしょう。そんな予測のもと、スタートからトライする。

スタートは下地が昔よりもだいぶ上がってしまったそうでめちゃくちゃせせこましい。ただ、これは完全にコツもので慣れればなんてことはなくなる。

初手をマッチして、二手目で右ガストン、三手目で左アンダー、そこから4手目の右手カチどり。最初のシークエンスはこんな感じなんだけど、4手目の右手カチどりが狭くてなかなか難しい。下手する左手がすっぽ抜けて不意落ちしたりもする。しかも、4手目の右手カチをしっくりくる持ち方がなかなかできない。

上部は支障なくこなせるので、この右手カチの持ちどころさえ解消すれば良いのだがここがうまくいかない。そうこうするうちに1時間、2時間と時間と指皮の消耗が進む。おまけに猫パンもするものだから、指は血まみれになっていく。

正直心が折れかけた。この課題簡単だって言ったやつだれや！？　全然そんなことないやん。ってめっちゃ思いながらも、自分にできないはずはないと言い聞かせる。今日一日はハンターをハントするハンターになろうと決意した。

そうこうしているうちにようやく右手カチの持ち感にしっくりくるところを発見。つなげてトライしてみたところ無事完登。登り終わってみると、「うーん、三段はないね。まぁ二段ぐらいかな」って思い始めるもんだから人間ってのは不思議なもんです。

これ登れてなかったら、自分の中では「絶対に３段あるわ」って思ってただろう。正直言って結構むずかったと思います。ただ、自分的には２時間ちょいで3段登れたことは今までないから、やっぱり少し簡単かなという感じですかね。

後から来られて一緒にセッションさせていただいた方々も無事完登。ガンナーをやるということなので混ぜてもらう。こちらは可能性感じずに早々に撤退。

気を切り替えてお次は、「ヨーグルトの中の善玉菌の数ほど動画※」がある夏至（※バトルロッククライミングからの引用）。「これもお買い得なんちゃいまんの」と思い、さっそくトライしてみる。

結論、初手とった後にヒールするんだけど、そこがクッソ悪くて二手目にまったく進まない。何度繰り返しても全くしっくりこない。身体のポジションだとかヒールの位置だとかいろいろ試してみてもダメ。初手のアンダーをめっちゃ頑張ってもダメ。

あきらめかけていたところに、先客でトライしていた方がヒールの良いポイントを見つけられた模様。その人の登りをめっちゃつぶさに見てみると、ヒールのかけ方が全然違うんですよね。

あんまし詳細に言語化できないので書かないけど、このヒールのかけ方を丸パクリすると2手目からのムーブがめっちゃ楽になる。「なんかこれ出来そう」と思い立ちつなげトライ一発目で、燃える上腕二頭筋のパートまで突入できた。

「これいけるやん」って思いかなり振り絞ったけれども、最後の最後で落ちてしまう。マジでダサくて笑ってしまった。夏至に苦労している人は、燃える上腕二頭筋パートでは絶対落ちないようにムーブ練習を繰り返した方が絶対いいです。夏至のパートから合流すると結構よれるので上部は万全にしておいた方がよいわけですね。

てことで、フォールしてしまったことでメンタルが相当来たけど、30分ぐらいレストをとって、もう一度トライしてみた。この便で何とか完登。3段を1日で二個も落とせるなんて、成果だけを求めにやってきた甲斐がありましたわ。

（それにしてもこれが3段なら、鳳来オーク（2/3段）とか恵那のレッドブル（3段−）もすっきり3段にしてくれないかねって思うわ）

夏至を登り終えたのが14時半過ぎ。まだ登り足りないけど移動も面倒なので、隣のラインの夏の日をトライしてみることにした。夏の日は2年前初めてフクベに来た時に撤退した課題。中間部も、リップどりのランジパートもめちゃくちゃ苦手イメージがある。当時は、いかんせんホールドを持たせてくれない印象だった。

この日は、多少そのころとは印象が変わってホールドは持てた。コンディションの問題もあるけど、二年もたてばやはり保持力は上がっているんでしょう。とはいえ、やはり簡単には登らせてくれない。

下部からムーブを作っていってある程度完成後、つなげトライをするも途中で足が切れたり、ランジパートで発射できなかったりとやはりうまくいかない。だいぶ身体もよれた頃にランジ前の体制になる際の左手ピンチどりを、左ヒールをかけながらとれば良いことに気づく。

それまではヒールではなく、下のほうのフットホールドに左足を乗っけており、デッド気味で左手ピンチを取りにいっていたが、これだとピンチの最もしっくりくる部分になかなかヒットしない。ヒールだとスタ気味でとれるので、ピンチのしっくり部分を狙いやすい。このことに気づいた後のつなげトライで何とか完登。

この課題も夏至とおんなじくらい時間がかかった。得手不得手はあるけど、夏の日のグレードが辛いのか、夏至が甘いのか。。。もはやようわかりません。そんなことはさておき、夏の日のランジパートを収めた動画が自分史上最高レベルにカッコいい感じになったのでめちゃくちゃ満足。インスタ蠅のために生きているおっさんとしては、こういうのがあるからクライミングはやめられねーよってなりなすね。

最後に秋の香り少し触ってみるもよくわからなかったので17時にて撤収。

3段2本を2つともワンデイで登れるってめちゃくちゃ気持ちいいっすねー。これまでにない満足感を得て、テンションぶち上げな１日になったのでマジでよかったわ。